Тбилиси – Кахетия (Цинандали, Алазанская долина, Сигнахи, Бодбе) – Тбилиси – Мцхета – Гори – Уплисцихе – Бакуриани – Хертвиси – Вардзиа – Боржоми – Бакуриани – Кутаиси – Моцамета – Гелати – Кутаиси – Сванетия (Местия «и окрестности») – церковь Убиси – Тбилиси – Военно-Грузинская дорога (Ананури, Крестовый перевал – Степанцминда (Казбеги), Гергети) – Тбилиси23 мая 2012
На прощание с Кутаиси – утренний вид с крыши гестхауза c вечным Кавказом на горизонте
С утра прогулялись до собора Баграти, находящегося прямо на нашей Горе. Сегодня солнышко дают, а нет чтоб и вчера...
Храм Багра́та — храм, возведённый в Кутаиси в правление Баграта III как главный собор его царства и освящённый в честь Успения Богородицы в 1003 году. Величественный по размерам и пропорциям храм стал принципиально новым словом в истории закавказского зодчества, был пышно украшен резьбой и мозаиками и играл исключительную роль в средневековой истории Грузии. В частности, именно здесь был коронован Давид IV Строитель. Во время нападения турок в 1691 году взрыв пороха разрушил кровлю и купол собора, впоследствии не восстанавливавшегося. В 1994 году храм Баграта был внесён ЮНЕСКО в число объектов Всемирного наследия, в 2001 году передан Грузинской православной церкви, которая периодически проводит здесь богослужения.
А дальше в судьбу храма вмешался Михаил Строитель.
После переизбрания на второй президентский срок Михаил Саакашвили на церемонии инаугурации пообещал воссоздать храм «в первоначальном виде». В ответ на критику со стороны искусствоведов и реставраторов президент заявил: «По этому вопросу я не изменю своего мнения. Баграти должен быть восстановлен и должен вновь предстать перед Грузией во всем своем великолепии». В июле 2010 года ЮНЕСКО потребовало прекращения строительства на территории памятника и внесло его в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения, но несмотря на это, работы по реконструкции храма продолжились. Планировалось, что восстановление собора будет завершено осенью 2012 года. 17 июня 2012 года патриарх Грузинский Илия II призвал прекратить ведущиеся работы и согласовать все детали восстановления со специалистами из ЮНЕСКО.
Так что возможно, мы застали исторический момент и теперь уже храм не восстанавливается. В общем, я не поняла, в чем разногласия Миши и Юнеско, но храм этот я видела на картинке без лесов, он и правда красив: настоящей, древней, средневековой красотой.
За вчерашним ужином гид Нина сменилась на гида Ингу, и вот сегодня Грузия ожила и засверкала совершенно по-новому, у нее появилась история, причем завязанная на другие события и государства. Мы узнали, что эта наша Гора – престижный богатый район (а так и не скажешь), что Кутаиси – древняя столица Колхиды, куда Ясон плавал за Золотым руном, что здесь (ну, где-то в Колхиде) жила Медея, а когда Ясон увез ее в Грецию, она там славилась своими медицинскими познаниями, и может быть, даже отсюда пошло слово «медицина». А может быть и нет.
Чемоданы уже были в автобусе, сразу после Баграти взяли курс на Сванетию. Ингины рассказы продолжились в автобусе, и чем дальше, и мы вполне прочувствовали разницу между профессиональным гидом и неопытной девочкой, недавно закончившей курсы (Нина по образованию экономист, в гиды переквалифицировалась недавно). А я-то думала, почему это Нина все время что-то рассказывает, излагает вроде факты и сведения, а в голове эти факты никак не укладываются. Более всего из ее рассказов запомнился ликбез по блюдам грузинской кухни (кстати, Инга в грузинской кухне оказалась еще круче, диктовала рецепты прямо из головы), две истории про святых с тяжелыми костями (не смогли поднять, похоронили где лежали) - и один шикарный анекдот.
В Грузии нашли захоронение древнего человека – древнейшее в истории. Естественным образом, назвали этого человека Homo georgicus. Армяне говорят: ну, точно был армянин. Пошел – там умер.
В Зугдиди остановились перекусить. Хачапури из ларька был умопомрачительно вкусный – но хорошо, что Левка догадался купить нам один на двоих. Вот так я и вижу идеальную третью еду, а не полуторачасовое рассиживание в ресторанах.
Зугди́ди (груз. ზუგდიდი) — город (с 1918) в Грузии. Расположен в Колхидской низменности, в 30 км от Чёрного моря, на Черноморском шоссе и дороге, ведущей в Сванетию (п.г.т. Местиа). Административный центр региона Самегрело (читай: Мегрелии) и Земо-Сванети (читай: Сванетии). Ранее назывался Дади и с давних времён был зимней резиденцией князей Дадиани — владетелей Мегрелии. В ходе Крымской войны в конце 1855 года в течение нескольких недель город был занят турецкими войсками под командованием Омер-паши (вот ведь спектакль полезный был какой в первый день, теперь все вспоминается: и про турок, и про Медею, и про аргонавтов).
Почти сразу после Зугдиди, в Нижней Сванетии, начался рай. На редкость живописные виды, я даже не могла вспомнить, когда мы что-то подобное видели последний раз. В Греции, может быть – но то ли забылось, то ли все же не было так красиво. Ну дорога, понятное дело, узкая, остановиться негде – а из окна автобуса Левка щелкать не велит. Приходится тайком
Зато Лене Нижняя Сванетия плавно перешла в Верхнюю, а невозможная красота продолжалась.
Ну вот, а пока едем, я должна рассказать про упомянутые в прошлый раз разборки - тем более что они непосредственно связаны с нашими завтрашними планами.
Началась эта бодяга вчера за ужином. Зелиг встал и сказал, что у него, как положено, новость плохая и новость хорошая. Дело в том, что завтра в Местии у нас пустоватый день, и по этому поводу удалось организовать опцию. Поездка на джипах, на целый день, и всего 30 евро (забегая вперед, скажу, что за такую поездку и правда недорого). Но у нас с Левкой аллергия на слово «опция», еще с давних пор. И ладно, если опция честная, а эта кажется нечестной, главным образом потому, что программа наша изначально похвалялась тем, что «без опций». И вот, совершенно не сговариваясь, мы с Левкой дружно встали в позу. Беседа происходила примерно так:
- А если кто не хочет опцию, что он будет делать?
- А у вас свободный день, отдыхайте!
- Это как это свободный день?
- А посмотрите в программе.
- Ага, то есть вы нам сказали, что программа для нас специально составлена, и притащили нас в эту Сванетию, которая жемчужина верхнего Кавказа и т.п. (и мы же сами ее хотели), и в этой жемчужине оставили нам свободный день. Чтоб срубить 30 евро за опцию, не предусмотренную в программе! Потому что в программе опций нет.
- Да нет, нет, не виноватые мы, эта опция спонтанно возникла!.. Ну ладно, что-нибудь для вас придумаем.
Самое интересное, что про «спонтанно» - это правда. Оказывается, еще в самолете Сонька обнаружила, что этот день пустоватый, и попросила Зелига найти опцию – и он нашел! Окей, Зелиг не виноват, но тогда я совсем перестаю понимать, что происходит. Мы тут премся на край земли, чтоб устроить себе там пустоватый день. И где был Метрополь турс, когда утверждал такую фигню?
И кстати, мы посмотрели программу завтрашнего «свободного дня» в Местии, вот она.
«Этот день мы посвятим знакомству с Местиа и его окрестностями, а также просто прогулкам по узким улочкам этого небольшого города. Осмотрим средневековые укрепления, находящиеся в списке "всемирного культурного наследия" ЮНЕСКО. Посетим местный музей, в котором выставлены не только замечательные иконы, но и множество любопытных предметов сванского быта.»
То есть абсолютно не создается впечатления свободного дня, а напротив, кажется, что нам хотят показать все, что есть в Сванетии хорошего.
Кажется, Зелиг программу тоже посмотрел, потому что сегодня он объявляет, что к отщепенцам (а большинство на опцию радостно согласилось) будет приставлен местный гид Миша, который таки поводит их по узким улочкам.
Ехали долго, часов пять наверное. Наконец начали попадаться деревеньки. А кстати, о дороге: она хоть и горная, но хорошая. На машине вполне можно проехать (это мы все прикидывали, насколько возможно одолеть маршрут своими силами), но стремно как-то столько ехать по горной дороге и даже не привстать и не отдохнуть. Дорога новая, совсем недавно построили. Говорят, раньше из Зугдиди ехали девять часов, теперь - три (а планируется еще новейшая дорога - из Кутаиси через тоннель).
И вот наконец показались башни.
Руки дрожат, слюнки текут, настроение исправляется. И вот гостиница, «Сванети» называется.
Симпатичная, батарея в номере (ура, наконец-то можно высушить шмотье, намокшее в Кутаиси - свое, а также товарищей, которым не так повезло), душ нормальный, с кабинкой (упс, кажется не у всех), потолки высокие. Правда, когда на верхнем этаже ходят, у нас слышно, как половицы скрипят. И некоторые докладывают, что чуть дотронешься до крана - гайки отлетают. А под кем-то кровать развалилась. Ну да ладно. Зато роскошный вид на башни прямо с балкона!
Ага. До ужина еще полтора часа, появился вышеупомянутый гид Миша, и они с Ингой ведут нас в вышеупомянутый музей. Потому что большинство ж завтра едет на джипах, а музей надо показать. И вот под предводительством Миши мы долго месим грязь по каким-то мусорным задворкам (два километра, как потом оказалось) и наконец приходим в музей... Но отнюдь не в знаменитый историко-краеведческий музей Местии, а в музей Михаила Хергиани, прославленного советского альпиниста. Про которого, как про рыбачку Соню, все знают, а я так слышу первый раз.
Дом, в котором он жил ребенком - типичное сванское жилище, называется мачуб. Это вот так они жили (в сороковых-то годах!): в стойлах (справа) стоял скот, а на полатях сверху спали люди, согреваемые этим самым скотом.
Мелкая шерстяная разновидность скота тусуется прямо возле музея
Ну а дальше – все про альпинизм.
Поймали нашего Мишу.
- Э-э-э... говорим... а нам тут краеведческий музей обещали, иконы старинные...
- А краеведческий закрыт – на реставрации, поэтому мы вас в этот повели.
- А церкви тут в окрестностях – с фресками 12 века? (это я в тырнете вычитала, пока он у нас был)
- А это нет, с церковью проблема, настоятель уехал в Тбилиси, без него нельзя.
- А ключ не оставил?
- Не, это в Тбилиси надо звонить.
- А куда же завтра пойдем?
- В музей Маргиани.
- Кто такой Маргиани?
- Альпинист.
Тьфу ты ну ты. Мы сказали, что хватит с нас альпинистов, по этому музею быстро пробежались до конца и пошли обратно грязь месить. «Кавказский Сан-Джиминьяно», блин.
На ужин дают свежие огурцы-помидоры как обычно (мы не итальянцы, съедаем все), очень вкусные баклажанчики с орехами, салат почему-то снова оливье, холодную куру с рисом, супчик и шашлык. Шашлыка мало, но вкусный. Народ радуется завтрашней поездке, никому, кроме нас, незванные эти опции не мешают. Почти все записались, кроме семерых, включая нас. А также Алку, Полинку и Свету. Что утешает, потому что наши люди. Я говорю: Левка, ну а все же. Ну на этот раз попали, ну больше в организованный тур ни ногой... но уж если попали, то может поедем на этих чертовых джипах? Левка: езжай одна, если хочешь. Кремень. Ну щас вот я все брошу и поеду без него.
А в окно выглянешь – ну полная ляпота.
Сан-Джиминьяно, ага
24 мая 2012
О! Наконец-то грузинский завтрак: и мацони, и хачапури. Правда, мацони у меня пошел только с вареньем и то не до конца. А хачапури идет в любое время дня и в любую погоду.
Вчера договорились с Мишей, что он придет в 9 утра и поведет нас гулять. Пришел.
– Пойдем, Миша?
– Да, пойдем, в 10.
– Почему в 10? мы ж договаривались на 9.
- Одна женщина сказала, что в 10.
– Какая еще женщина? Мы с тобой договаривались на 9.
– А, в 9? Ну щас, схожу куртку одену и пойдем.
Через 15 минут пришел. Это Миша в куртке.
– Куда идем, Миша?
– В музей Маргиани.
– Миша, мы же вчера сказали, что не хотим. Были уже в музее альпиниста.
– Вы были в Хергиани, а это Маргиани.
– Не хотим больше альпинистов! Так, краеведческий музей закрыт, это мы поняли. А что здесь еще можно посмотреть?
– Нечего.
– А можно взять машину и поехать по окрестностям?
– Это можно.
– А сколько стоит?
– Щас водителю позвоню.
...
- Ну, что водитель сказал, сколько стоит?
– Он уже едет. Щас приедет и скажет.
Окей, принцип поняли. Приехал транспорт. 15-летней давности модель, желтый с мигалкой, круть!
Все семеро нас отщепенцев в него влазят и еще Миша. А стоить это будет 50 лари в деревни Латали и Ленждери и еще 50 лари в Мулахи, там панорама. А всего 100. Ну и классно, раз еще и панорама. Поехали!
Сначала в деревню Латали. Тут церковь Иоанна Крестителя, 10-11 век. Так Миша сказал, но на указателе значится совсем другое.
Внешне эта церковь невыразительная, самый интересный элемент - эти арочки. Расписанные, между прочим
Фрески внутри здорово сохранились, но фотографировать нельзя, и к тому же служба там проистекала, народу полно. Вот в колокола звонят.
Вау, дверь... в прошлый раз я дверью в Моцамета восхищалась, так я этой еще не видела...
Совсем рядом еще одна церковь на пригорке - хороша!
Позаботились, чтоб крыша не слетела
А это что строится? – А монастырь на 12 коек.
Потом еще к третьей церкви подошли, Миша сказал, они все тут с 10 до 12 века - в крайнем случае, 13-го.
Вокруг каждой церкви – кладбище
Взгляд через забор на панораму
И еще
И еще... все так зелено, и свежо, и красиво... хорошо!
Потом залезли в свою Антилопу Гну и поехали обратно, в сторону Местии. Проехав чуть-чуть, свернули направо, в большую грязь. Здесь церковь с фресками на наружной стене. С одной стороны всадник на лошади, но только лошадь видна
А с другой - рыцари, много и как живые
Ну и с фасада тоже кто-то молится
Едем дальше. Желтые цветы, называются как-то типа хаби. Нюхать не рекомендуется, - объяснил Миша, - с ними можно делать маленький кайф. Почему ж тогда, спрашивается, не рекомендуется?
А здесь уже не боржомчик, а нарзанчик. Вкусненький!
Почти вернулись в Местию, но не доехав, повернули в горы и теперь направились в это самое Мулахи – трюх-трюх-трюх по грязи, по ухабам, по рытвинам, переехали одну речку, потом большую-пребольшую лужу, потом еще одну речку, чуть не застряли.
Все, приехали, это самое крайнее население, - сказал Миша, - дальше только горы и перевал.
Это, между прочим, не Миша, а Левка. По какому-то странному совпадению джентльмены сегодня в голубом
Ну отлично. А панорама-то где обещанная? Эта, что ли? Кроме этого и поглядеть-то некуда: деревянные домишки, покосившиеся заборы, петухи да коровы.
Сваны. Некоторые и правда носят сванки, а не только туристы
Ну и башни, разумеется, но к башням мы уже вроде привыкли.
Окей, крайнее население - это конечно хорошо, но зачем ехали так далеко? Тут выясняется, что за дополнительные деньги можно поехать куда-то еще (может, там панорама?), но мы вроде уже и так натряслись на весь оставшийся день, а нам ведь еще обратно. Так что единогласно решаем дальше не ехать, а исключительно домой.
На обратном пути.
Не самая бурная и глубокая речка, которую переезжали. Самую бурную не засняли, потому как не вылезали из машины в момент ее форсирования
Вернувшись в Местию, пошли погулять типа по центру.
Центральная площадь называется Сети, но в настоящем времени она не существует. Вот полиция есть - как всегда, прозрачная для народа
А площадь была в прошлом (путеводители мне в свидетели) и будет в будущем, но уже наверное совсем другая. Памятник какой открыли – практически при нас, и даже еще не открыли. Конь в пальто и царица Тамара. Говорят, видно, что новодел, а не копия древней статуэтки. А я не уверена - вдруг все-таки копия?
Попили кофе на нашем прекрасном балконе
Понаписали кой-чего в атчот
Сфотографировались в окно
Солнышко начинает проглядывать. Эх! Где-то на вершине той горы находится Большой Крест, к которому рекомендует гулять Лонлипланет и смотреть зашибительные виды, и куда бы мы непременно поперлись, если б не нескончаемый дождь. Но вот же ж, не сложилось
Однако можно, затратив сил гораздо меньше, сидеть на все том же балконе и созерцать зачарованно, как проясняется небо, рассеиваются облака и, как на переводной картинке, проявляется роскошная снежная вершина
В общем, подкрепившись кофе и зрелищами, мы с новыми силами выползли из отеля и пошли искать тырнет: судя по сайтам, которые мы успели пооткрывать в Кутаиси, интернет дают в Местии в учреждении под названием СТС.
Улицы Местии (от площади и вправо) это что-то с чем-то (до площади доходит та самая новая дорога). Но все же, как выяснится позже - автобан по сравнению с улицами Ушгули
В СТС тырнета не давали и никто не знал, где дают. Тогда мы пошли куда-то налево и вверх - и внезапно обрели обещанные крутые улочки, которых уж и отчаялись увидеть.
А что? Чем тебе не Сан-Джиминьяно?
Дверь существительная по Фонвизину
И башни...
Про башни. Привожу сокращенное описание с сайта travelgeorgia.ru, которому, судя по всему, можно доверять.
Существующие сейчас башни – творение VIII-XIII веков. Позже их не строили. Не очень понятно, менялась ли их конструкция со временем, и имели ли место частичные перестройки. Обычная сванская башня имеет примерно три этажа и стены ее строго вертикальны – это сванская специфика. Сванские башни иногда имеют небольшой наклон, но это совсем редко. Сверху имеется странного вида зубчатое украшение. Сейчас башни покрыты дощатой кровлей. В Ушгули башни немного иные – часто без украшений наверху и крыты плоскими каменными плитами.
В истории сванских башен много загадочного и много мифологии. Например, до сих пор не очень понятно, для чего они строились и для чего они вообще нужны. В литературе часто пишут, что башни строились для обороны – от внешнего врага или от соседей. Однако все сваны единодушны в том, что внутренних войн в Сванетии никогда не было. Многие башни построены в эпоху Золотого Века, когда в Сванетию никто не вторгался. Кроме того, существует еще один важный факт – в существующем сейчас виде сванские башне не пригодны для обороны.
Из нестандартных версий существует такая: сванские башни построены для прикрытия дома от сходящих с гор снежных лавин. Однако, не все башни стоят с лавиноопасной стороны. Иногда стоят как придется. Мне приходилось слышать такую версию: первые башни были построены еще в ранние эпохи, как боевые. Впоследствии опасность миновала, а традиция укоренилась, и башни сваны строили просто потому, что так стало принято. Как бы вопрос престижа. В быту их использовали для хранения мяса и овощей. Сейчас даже старики-сваны говорят, что в башнях никто никогда не жил, там просто хранили картофель. Итого, складывается ощущение, что сванские башни – просто украшение.
К вышеперечисленному многообразию версий можно еще добавить мнение Инги: Это высокие сторожевые башни, которые средневековые жители сооружали у своих домов, чтоб высматривать врага и передавать сигналы о том соседу. И Миши: Они устойчивы к землетрясению и кроме того, строились в такой геометрии, чтобы летом создавать сквозняк. Правда, Миша еще рассказывал, что все башни 12-го века - это к вопросу, верить ему или нет.
Неоднократно вспоминалась колхозная юность
Ну и снова горы, они видны отовсюду и невозможно их прекратить снимать. Разве что дня три здесь прожить, а если меньше - то никак
Присели на лавочке возле какого-то гестхауза, вышла к нам приятная пожилая тетечка с внуком, позвали на кофе - просто так, но мы спасибо уже. - А можно у вас тырнет? - Я бы с радостью, говорит, но мегабайты кончились. Тогда спросили, как она относится к Саакашвили. Оказалось, что хорошо. B особенно здесь, в Местии, его любят - потому что наконец-то обратили на них внимание. Вон, говорит, раньше все как рассыпалось на глазах, а теперь везде стройка. Ага, мы заметили: и то, и другое. Похоже, Сванетию надо было посещать либо до стройки, либо теперь уже подождать, когда отстроится.
Еще дядечку встретили, владельца башни. Он приглашал посмотреть башню изнутри и тоже подтвердил, что народ Мишу любит – так что вот, это не только выдумки тбилисских гидов.
Там, где мы гуляли по крутым улочкам, как раз и начинается дорога на Крест, наткнулись на нее чисто случайно. Но хоть сильный дождь и прекратился, слабый все же моросил. И есть большой шанс, что даже если взгромоздиться туда (а два часа наверх - можно и не успеть до темноты), все равно ничего не увидишь.
Да ладно, и так неплохо получилось.
Вот сижу я на балконе, дописываю атчот за этот день, прямо по курсу торчат башни, плывут облака и даже рассеиваются, очищая вид на ледники, а в соседнем доме многоголосно поют мужики – видно, репетируют сегодняшний вечерний фольклор. Если товарищи наши не застрянут в грязи, будет нам концерт.
Товарищи приехали из Ушгули, почти не застряли, рассказывают. Рассказов вашему вниманию предлагаю два: от Тани и от Ирены, но особенно второй. У Тани про Ушгули коротенько, там еще про другие места, а Иренин пост вдумчивый и подробный, я и для себя много чего про Сванетию узнала, потому как гидом у них был не Миша, а Русико.
Ужин снова убойный. Сначала закуски – два вида «пхали»: с капустой и со свеклой. Свекла выглядит как свекла, а капуста – как тунец. Потом кубдари – хачапури с мясом, и еще сванский бефстроганов. И чай с фруктами. Уфф.
Вечером поимели фольклор. Как раз в неправильное время вырубился у них свет, и концерт получился при свечах. Ну и ничего, даже романтично.
Это был вовсе не тот фольклор, который репетировал соседский мужской хор, а молодежный ансамбль из восьми девушек (в костюмах) и двоих юношей (в джинсах и кроссовках). Пели они действительно многоголосо и, по моему слабому разумению, хорошо.
Только некоторое, которое церковное, медленно и заунывно. А которое народное – так это мне в самый раз по темпераменту.
Окей. Попробуем подвести итог нашему пребыванию в Сванетии. Главный вопрос: много ли мы с Левкой потеряли, не поехав в Ушгули. И ответ на него неоднозначен. Судя по откликам наших товарищей, им в Ушгули было очень интересно. Но настолько ли интересней, чем нам в Местии, чтоб трястись 7 часов (туда и обратно) по ухабам? Для себя я не уверена. Атмосферой мы вроде прониклись и здесь, несмотря на сомнительное Мишино руководство. Но даже от двухчасового трюх-трюх туда и обратно в Мулахи изрядно утомились, а как это семь?
Если б был открыт историко-этнографический музей (а он круче своего ушгульского филиала), да если б хорошая погода и взгромоздиться к Кресту - то думаю, что и в Местии мы бы достойно провели время. И еще возможно, что мы зря отказались от музея Маргиани, потому что (судя по отзывам) там не только альпинизм, а стариный сванский жилой комплекс семьи Маргиани, и вроде всякое интересное рассказывают. (Это я уже потом в сети вычитала восторженное, но в том отчете был вообще один сплошной восторг.) Короче, теперь спать. А завтра покидаем Сванетию и возвращаемся в Тбилиси. И целый день в дороге. А про завтра и про послезавтра я еще что-нибудь напишу.
.