Вступление, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14 (заключение).
Греция: Салоники, Пелла, Эдесса – Македония: Битола, Охрид – Албания: Эльбасан, Тирана, Берат, Тирана, Круя, Лежа, Шкодер – Черногория: Цетинье, Котор – Албания: Шкодер, крепость Розафы, озеро Комани, Вальбона – Косово: Высокие Дечаны, Призрен, Косово поле, Приштина – Македония: Тетово, каньон Матка, Скопье, Стоби – Греция: Салоники
29 апреля 2025
Проснулись в Тиране. Несколько неожиданный вид из окна нашего номера столичной гостиницы "Комфорт" (ее так зовут).
Не менее неожиданный вид в столовой на завтраке. Конечно, часть группы нас опередила, но другая часть еще за нами. Одинокий юноша, сохранявший хладнокровный вид, пытался восполнить ассортимент еды и чистой посуды, но нас было больше. Выглядело довольно забавно. Забегая вперед – эту маленькую неурядицу нам компенсировали роскошным десертом в запоминающемся месте. Стоило того :)
Утром у нас – Мировой центр суфийского ордена Бекташи в Тиране. Перед тем как зайти в его ворота – краткий вики-ликбез на предмет религий в Албании. Республика Албания – светское государство, не имеющее официальной религии. Конституция страны гарантирует свободу вероисповедания, равенство религиозных общин и объявляет нейтральность государства «в вопросах веры и совести». А вы говорили – мусульманская страна? Так вот нет, ничего подобного, просто мусульман больше, чем остальных (примерно 60%). Основные религии: ислам (сунниты), христиане (католики и православные), бекташи. Причем эта вот декларация, что в конституции, ежедневно подтверждалась рассказами наших гидов. У Фредди из Эльбасана (был у нас вчера) мать католичка, отец мусульманин, у Фабио, который будет сегодня в Берате, мать бекташи, отец православный. Посмотрите по сторонам, – предлагает Рафи. Никого ведь не видите в мусульманской одежде. Воот! Албанцы – такой народ: умеренность в религии, разная вера и один национальный характер.
Суфийский орден Бекташи, названный так по имени своего основателя Хаджи Бекташ-и Вели, возник в Каппадокии в XIII столетии и в последующие века сыграл важную роль в становлении Османской империи. При этом отношение к нему последователей традиционного ислама было весьма неоднозначным. Основатель ордена не соблюдал правил шариата и никогда не молился. Основные идеи ордена заключались в уважении к другим и терпимости. Вот он, Хаджи-Бекташ.
Еще одна важная персона перед храмом – Али (двоюродный брат, зять и сподвижник исламского пророка Мухаммеда). Рафи рассказывает про бекташей, алавитов (а есть еще алевиты!), суннитов и шиитов, разницу между ними, с акцентом на бекташей. Про дервишей еще (кто крутится, а кто не крутится). Если попробую пересказать – непременно совру, так что лучше спросить у гугля или у чата (впрочем, они тоже соврут). Честно говоря, я пробовала спрашивать, но там бездна, ограничусь одной цитатой: Бекташи, алавиты и алевиты – это разные мусульманские группы, имеющие свои отличия, но также и общие черты. Алавиты и алевиты являются разновидностями шиитского ислама, в то время как бекташи являются представителями суфизма, который является мистическим течением внутри ислама. Вот и хорошо, тайная же религия, нечего распространяться.
Бекташизм близок к шиизму (в связи с особым почитанием Али). Распространён в Турции, Албании, Северной Македонии и Боснии – в основном среди перешедших в ислам бывших православных и униатов. Воспринимают мир посредством триад: Аллаха, Мухаммеда и Али, имеют ритуальную еду из вина, хлеба и сыра. В анатолийском и балканском фольклоре бекташи всегда выступают в виде вольнодумцев, живущих за пределами норм традиционного исламского права. В отличие от прочих направлений ислама, бекташи допускают употребление алкоголя. Вот это хорошо, это гут.
Это мы внутри храма рассматриваем стенды. Слева – сам Хаджи-Бекташ, посередине – комплекс в Хаджибекташе в Каппадокиии (с 1964 года там только музей). Справа – памятная доска "Деде баба" (высший ранг в иерархии бекташи, после него следует "Халиф-баба", а "Баба" – просто глава общины).
Выставка современной живописи на соответственную тему.
Бекташи тесно связаны с янычарами. По легенде, Хаджи Бекташ был основателем корпуса янычар, которым дал название и отличительный головной убор. В действительности, суфий XIII века не имеет прямого отношения к войску, организованному в середине следующего столетия. Однако янычары видели в Хаджи Бекташе своего покровителя. Корпус янычар в османских хрониках назывался корпусом Бекташи, янычары – членами братства, а командиры янычар – ага Бекташи. После расформирования корпуса янычар в 1826 году, орден лишился привилегированного статуса. В 1925 году Ататюрк в ходе своих реформ запретил в стране деятельность всех орденов дервишей, что привело к исходу бекташей в Албанию. В Албании целые сельские районы обращались в бекташизм вследствие неприятия суннизма – религии завоевателей. И в 1930 году столица ордена бекташей была перенесена во Всемирный центр бекташей в Тиране. При коммунизме движение конечно же было запрещено, как и все другие религии. Этот центр был построен совсем недавно.
У бекташей мечеть – скорее зал собраний, медитаций, а не место для молитв. Красивое очень здание. К нам приставлен представитель храма бекташей. Рафи задает ему вопросы, а тот явно увиливает от ответов. Вот видите? – комментирует Рафи, – не любят трепать лишнего о своей религии.
За окном – Тирана
Симпатичный каллиграфический лев
Могилы других баба.
Покидаем гостеприимную обитель Бекташи и едем в Берат – «город 1000 окон», вошедший в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и насчитывающий 210 исторических памятников. Откуда произошло название города Берат? Вы удивитесь – это Белград, который албанцы так выговаривали.
Вот здесь отчетливо видно, что окон на единицу площади стен заметно больше, чем обычно. Берат географически делится на три части – Калая, Мангалем и Горица. Калая – крепость XIII века. Огромный район, между прочим, и вполне себе жилой. Мангалем – вот это, с окнами. Кстати, проехать на машине по улицам холма нельзя, извольте ножками.
А мы перешли через мост и гуляем по Горице.
На этом месте своего рассказа я хотела пересказать то, что Рафи говорил про еврейского лжемессию Шабтая Цви. Упоминал он его по двум причинам. Во-первых, раньше считалось, что Шабтай Цви (после скитаний и метаний длиной в жизнь) умер в Берате (но сейчас считается, что в Ульцине, который сегодня в Черногории). А во-вторых, Рафи утверждал, что когда Шабтай Цви якобы принял ислам и стал Мехметом Эфенди, он на самом деле стал не мусульманином, а бекташи. Уж не говоря о том, что втайне продолжал соблюдать иудейские обряды. Однако неблагодарное это дело – пересказывать. Читайте Википедию – и будет вам самый настоящий исторический роман.
Вот она, крепость на горе
А вот тут видите – церквушка прямо посредине горы? Даже непонятно, как к ней добираются. Это средневековая византийская церковь XIV века, посвященная архангелу Михаилу.
Чудных видов не счесть, и трудно перестать фотографировать.
Вот речка Осум и гора Шпираг. Осум – по-нашему восемь, название связано с тем, что речка петляет, образуя восьмерки. А на горе написано... NEVER! Я про это не знала, то ли нам не рассказывали, то ли я прослушала. А вычитала я это из отчета А история была такая. В 1968 году Шеме Филья, подросток с местной фермы, с компанией деревенских друзей вывел пять 100-метровых букв: ENVER – в честь коммунистического диктатора Энвера Ходжи. Это заняло у компании 10 дней. Ходжа умер в 1985 году, коммунистический режим рухнул в 1990. А в 1994 первое в истории Албании демократически избранное правительство приказало армии уничтожить эти буквы напалмом. В 2012-м уже немолодой Филья с помощью племянника восстановил надпись, но две первые буквы поменял местами, создав такой своеобразный памятник эпохи. Это фотка из интернета, мы букв не видели (хотя и на наших фотографиях можно что-то разглядеть – если знать и сильно увеличить). А история мне показалась настолько примечательной, что я не могла ее здесь не упомянуть.
По мосту возвращаемся из Горицы на сторону Мангалема, откуда автобус подбросит нас в крепость.
Инсталляция на перекрестке с той же идеей – "1000 окон".
Добрались и до крепости.
В архитектуре ворот видны три периода: иллирийский, византийской, оттоманский. Не спрашивайте меня, где они видны, но они есть.
Первым делом – обед! Мы постепенно привыкаем к тому, что все албанцы – Рафины друзья, ну вот хозяева ресторана тоже. Симпатичный молодой парень рассказывает про семейное хозяйство, оливковую рощу, велит непременно попробовать хлеб с оливковым маслом и намазкой из их собственных оливок. И далее считаем перемены: 1) салат из свежих овощей, 2) суп (протертый), 3) долма, 4) "хацилим" (это чтоб нам было понятно – баклажаны на иврите), 5) "fasolka" (это опять же чтоб нам было понятно), 6) традиционные "кёфте", 7) бурек со шпинатом. В том или ином виде эти буреки сопровождали нас всю неделю, что мы ездили по Албании. И во всех вариантах были хороши. Я, кстати, умею печь один из вариантов, надо бы не забыть как-нибудь испечь. 8) И наконец, десерт (правый верхний) – совершенно оригинальный, ни до, ни после такого не было. Очень вкусный! Никому не отдам. В моих записях значится "касата" – но гугл подсовывает другое определение. Например, так: Касата (кассата) — это десерт в Албании, особо популярный в районе Дуресса. Касата представляет собой сочетание сливочного и шоколадного мороженого, а между этими двумя пластами лежит слой варенья. Не нужно путать с сицилийской кассатой. Итальянский десерт состоит из мороженого с леденцами, мармеладом и орехами. В албанской же касате только два вида мороженого и варенье. Но у нас тоже было не мороженое (хоть и похоже на него)! И шоколадного не было, все белое. Светка заявила, что это был самый вкусный десерт из всей поездки, и я с ней частично согласна (трилече – конкурирующая фирма).
Мы все еще в крепости, и после обеда идем в музей. Национальный музей икон (иконографики) Онуфрия расположен в помещении церкви "Сон Девы Марии". Назван в честь Онуфрия, иконописца, творившего в XVI веке (не путать со святым Онуфрием).
Над иконостасом трудились 50 мастеров в течение 10 лет. Мозаика на полу – календарь. И еще нам тут рассказывают про знаменитый Бератский кодекс. Codex Beratinus – унциальный манускрипт VI века на греческом языке, содержащий текст Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка на 190 пергаментных листах (31 x 27 см). Название рукописи происходит от бывшего места её хранения. Бератский кодекс написан серебряными чернилами на пурпурном пергаменте. Сокращения для слов “Бог” и “Иисус” (nomina sacra) выделены золотыми буквами. Текст на листе расположен в двух колонках, 17 строк в колонке, писаны стихометрически, 8-12 букв в строке. Ветхозаветные цитаты маркированы. Текст Евангелии содержит несколько больших лакун (Матф. 1,1-6,3; 7,26-8,7; 18,23-19,3; Марк. 14,62-16,20). После Матф. 20,28 содержит длинное западное дополнение, которое содержит Кодекс Безы. Беза (или Беса) – вот новый для нас термин, о котором мы поговорим в следующем посте. А про пурпурные книги средневековья можно почитать здесь – очень интересно! В первую мировую войну монахи спрятали Бератский кодекс, благодаря чему он сохранился. А потом его нашли коммунисты и тоже, слава богу, сохранили. Напротив, послали на реставрацию в Китай (помимо Китая, мало с кем поддерживали отношения).
Икона работы Онуфрия. Для его живописи характерны яркие цвета, особенно красный. Когда его иконы привезли на выставку в Париж, этот цвет так и назвали – "красный Онуфрия". Фигуры на его иконах не статичны, находятся в движении. Еще одна особенность – перспектива извне храма (хотя должна быть внутри).
Икон собственно Онуфрия в музее немного. Но есть и другие албанские художники-иконописцы XIV—XX веков, как известные по именам, так и анонимные. Вот, например, работа анонима: Живоносный источник, XIII век.
Голова Константина Великого. И в Албании почитают, не только в Греции и в Македонии.
Снова карабкаемся. Средневековая византийская Церковь Святой Троицы. Надпись внутри церкви содержит имя Андроника Палеолога (губернатора провинции Берат с 1302 по 1326 год), указывающее, что церковь должна была быть построена в XIII или XIV веке при его финансовой поддержке.
Вот она, византийская, покрупнее
Крепостная стена, бастион и буквы NEVER, которые нам не видны
Минарет – то, что осталось от так называемой "Красной мечети".
Вышли на смотровую площадку, откуда красиво-красиво.
Смотреть красивое будем однако в следующем посте, потому что получилось слишком длинно и я устала. Следующий день тоже будет очень длинный, так что я планирую разбить эти два дня на три поста. Вот, это будет первый.
