Все части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Sydney – Featherdale Wildlife Park – Scenic World (Blue Mountains) – Sydney – Hobart – Mount Wellington – Mount Field National Park – Richmond – Hobart – Bruny Island – Hobart – Tasman Peninsula – Port Arthur – Melbourne – Phillip Island – Melbourne – Great Ocean Road – Melbourne – Christchurch – Hanmer Springs – Southern Alps – Westport – Greymouth – Haast – Queenstown – Milford Sound – Queenstown – Auckland – Hobbiton – Rotorua – Waitomo – Auckland
4 марта 2026
Утро (туманное)
Завтрак снова долго ждали, тут на краю земли не торопятся. Кстати, известно, что наш турист привык к сырам и колбаскам на завтрак, а не к вот этим яйцам, сосискам и hash browns. И вот в какой-то момент мы стали замечать туристов, ходящих на завтрак со своими сырами из супера. Недопривыкли к австралийско-новозеландским завтракам – а могли бы.
Первая остановка. Если я правильно запомнила, гора напротив называется Mount Macfarlane.
Плесы, перекаты, гребешки какие прикольные
А вот и водопады. Первый называется Thunder Creek Falls
Как тут все устроено
Второй – Fantail Falls, названный в честь новозеландской птицы fantail (pīwakawaka), у которой очень красивый раскрывающийся хвост.
Снежные вершины вдали (в предыдущих постах были уже такие пейзажи, только без речки).
Правда ведь, я пела хвалу австралийским туалетам? Но это было давно, и новозеландские ничуть не хуже. Полный восторг!
И такой роскошный вид открывается от этого полевого туалета!
Вот эта красная дорога, обозначенная на карте, до 90-х была гравийка, все восемьдесят ее километров.
До синих заводей, куда мы сейчас топаем, тропа ведет по по древнему буковому лесу. Да, здесь все еще мхи и папоротники. но деревья уже другие
Вот такие. Говорят, буки. Все же мы едем на север и поднимаемся в горы (сейчас находимся в 70 км от Хааста)
Вот, пришли! И тут подвесной мостик. Идешь по нему – раскачивается. Но не сильно
"Blue Pools" – глубокие заводи в русле реки. Они образовались там, где течение за тысячи лет вымыло в скале глубокие чаши.
Почему вода такая синяя? Река Makarora River берет начало в ледниках Южных Альп. Ледниковая вода содержит мельчайшие частицы горных пород – так называемую ледниковую муку (glacial flour). Вода сначала проходит через длинный участок реки, где большая часть этих частиц успевает осесть. Поэтому в заводях остается практически идеально прозрачная вода. В результате солнечный свет проникает глубоко в толщу воды, и она приобретает тот самый невероятный бирюзово-сапфировый оттенок.
В хороший день можно видеть дно на глубине 8–10 метров. Из-за этой прозрачности иногда кажется, что глубина всего метр-два, хотя на самом деле там значительно глубже.
Вода прохладна и свежа, судя по количеству купальщиков. Даже летом температура воды обычно около 8–10°C, а иногда и ниже.
Жалко уходить от такой красоты. Но нам пора.
К тому же, к этим красотам уже несколько дней прилагаются противные кусачие мухи. Если планируете поездку по этим местам, будьте готовы к местным песчаным мушкам (sandflies) – здесь их традиционно очень много, так что защитный спрей от насекомых обязателен. В общем, насладились мы ими сполна. Когда сели в автобус и закрыли окна, некоторое время еще раздавались аплодисменты по рукам и по ногам – добивали противных мух, залетевших через ненадолго открытое окно. И спрей как-то не очень помогал, и потом еще долго я эти укусы расчесывала. Где-то у меня даже фотка хранится как документальное свидетельство. Но пока не попалась, найдется – покажу.
Снова мчимся вдаль
Останавливаемся на Lake Hamea lookout
Панорама
Что за животные пасутся? На фотографии запечатлены новозеландские вапити (известные также как изюбри или гибриды благородного оленя и вапити), пасущиеся на холмах Южного острова Новой Зеландии. История вапити в Новой Зеландии началась в 1905 году, когда Теодор Рузвельт в качестве дипломатического дара отправил Новой Зеландии стадо североамериканских вапити из Йеллоустонского национального парка. Их выпустили на берег в заливе Джордж-Саунд (Фьордленд, Южный остров), где они быстро приспособились к влажным лесам и скалистым горам. Размножившись, вапити столкнулись с европейским благородным оленем, который был завезен в те же края немного раньше для охоты. Поскольку эти два вида генетически близки, они начали активно скрещиваться. Сегодня чистокровные вапити в дикой природе Новой Зеландии практически не встречаются – все вольные стада представляют собой гибриды. Однако они по-прежнему считаются венцом охотничьих трофеев в стране, а чистую генетическую линию новозеландцы бережно сохраняют в коммерческих питомниках и на специализированных оленьих фермах.
Приехали в городок Wānaka. Уточки на газоне, привычная картинка. В отличие от предыдущих экзотических птиц (куриные гуси, гусиные утки), тут наконец-то самые обычные кряквы (Mallard).
Здесь можно перекусить – но мы как-то не нашли где, пришлось обойтись подножным (рюкзачным) кормом. Прислониться к березке
Посидим, поохаем
Нет, здесь мы не живем, просто красивое. Cardrona Hotel – один из самых старых и культовых действующих отелей в Новой Зеландии. Находится на живописной дороге Crown Range Road между городами Квинстаун и Ванака, в регионе Центральный Отаго. Построен в 1863 году в разгар золотой лихорадки в долине Кардрона. Знаменитый деревянный фасад отеля считается самым фотографируемым зданием в Новой Зеландии. Припаркованный у входа старинный автомобиль – оригинальный винтажный Chrysler 1926 года, ставший визитной карточкой этого места.
Постепенно поднимаемся вверх, удаляясь от дождевых лесов к горным пейзажам
А в окрестностях Квинстауна нас ждут такие вот ландшафты
И такие. Тот же остров, но как будто другая страна
И вот мы уже в туристическом городке Квинстауне, где будем ночевать две ночи. Эта бронзовая скульптура изображает Уильяма Гилберта Риса, первого европейского поселенца и основателя Квинстауна. Рис, поселившийся в этом районе около 1861 года, был исследователем, землемером и предпринимателем. Овца напоминает, что он был также одним из первых овцеводов в регионе.
Скульптура под названием "Beacon" ("Маяк") посвящена новозеландской природе и авиации. Красный вертолет словно завис над ажурным металлическим "листом", напоминающим то ли местный бук, то ли горный хребет, то ли воздушный поток. Для жителей Квинстауна вертолет – не роскошь, а средство передвижения обычный транспорт: полеты к ледникам, доставка туристов в горы, спасательные операции, обслуживание удаленных горных хижин. Поэтому вертолет стал своего рода символом региона.
Тут для путешественников открываются большие возможности
Но мы уже устали, а завтра нам ехать далеко и столько же возвращаться. Спать!
